Pierre Cardin

Pierre Cardin er et parisisk couturehus grundlagt i 1950 af couturieren af samme navn [1]. Selvom huset er bedst kendt for mode, bevægede det sig ind i parfume og kosmetik i 1960'erne, og i dag når mærket skønhedskunder primært gennem en licenseret parfumelinje. Virksomheden er stadig aktiv: Efter grundlæggerens død i december 2020 fortsætter driften under Rodrigo Basilicati-Cardin som formand og kunstnerisk leder, med nye couturekollektioner og en linje til 75-årsjubilæet.

Navnet bærer også på en advarende historie. Cardin var en af de første designere, der licenserede sit signaturnavn til hundredvis af produktkategorier, en strategi, der opbyggede en verdensomspændende forretning, men som med tiden udhulede mærkets prestige [8].

⚑ Tyndere kildegrundlag. Artiklen bygger i høj grad på mærkets egne oplysninger (T2–T3). Glowpedia søger uafhængige kilder.

Designeren blev født som Pietro Costante Cardin i San Biagio di Callalta i Italien den 2. juli 1922; hans familie emigrerede til Frankrig i 1924 [5]. Kilderne er enige om fødselsåret, men beskriver hans nationalitet forskelligt: Wikipedia angiver ham som italiensk-fransk, født i Italien og senere naturaliseret, mens husets egen historik blot noterer, at han var "født i Italien i 1922" uden nærmere detaljer [1]. Huset selv er fransk, et parisisk couturemaison, og katalogiseres som sådant.

Cardin kom til Paris i 1945 og arbejdede hos Christian Dior og Elsa Schiaparelli, inden han åbnede sit eget modehus på 10 rue Richepanse i 1950 [1]. Han viste sin første haute couture-kollektion i 1953 og skabte året efter "boblekjolen", et kort, bobleformet design skåret på skrå over en afstivet base. Hans herrekollektion fra 1960 vakte stor opmærksomhed for sin smalle silhuet og jakker uden krave, et look, som skrædderen senere kopierede til The Beatles i 1963.

Gennem 1960'erne blev Cardin tæt forbundet med Space Age-moden og arbejdede side om side med André Courrèges og Paco Rabanne i en fælles forkærlighed for geometrisk, futuristisk design. En rejse til Sovjetunionen i 1963, hvor han så kosmonauten Valentina Teresjkova i hendes flyvedragt, nærede denne retning, og i 1969 tegnede han en fortolkning af en rumdragt på NASA's anmodning.

Virksomheden beskriver licenseringen af Cardins navn som et bevidst forsøg på at demokratisere moden og brede den ud til tilbehør, smykker, parfumer, møbler, teaterkostumer og bordservice. Skalaen voksede hurtigt: I 1973 var der 280 licenstagere i 34 lande, og i 1981 omkring 500 verden over [6]. Den første herreparfume, "Pour Monsieur", udkom i 1972, og dameparfumen "Choc" fulgte i 1981 [7]. Samme år købte Cardin Paris-restauranten Maxim's [5], som han senere udvidede til Beijing.

Varemærket Pierre Cardin ejes af familien Cardin, angiveligt med 99,9 procent, mens Rodrigo Basilicati-Cardin besidder den resterende andel; Wikipedia bemærker, at dette ejerskab er omstridt [6]. Basilicati-Cardin, en slægtning til grundlæggeren, kom ind i huset i 2000'erne og blev udnævnt til formand i oktober 2020 og til kunstnerisk leder senere samme år.

Ifølge virksomheden "legemliggør" huset "uafhængighed, dristighed og kreativitet" og står for "eksperimenterlyst, frihed, vovemod og kreativitet". Dets erklærede mission, som beskrives som uændret siden grundlæggelsen, er "mode uden grænser og rettet mod fremtiden". Den karakteristiske æstetik favoriserer geometriske former, uventede farvekombinationer og futuristiske linjer. Huset oplyser også om forpligtelser inden for miljømæssig bæredygtighed og rumtemat design og henviser til et samarbejde med den europæiske rumorganisation ESA.

Inden for skønhed er mærket til stede gennem sine licenserede parfumer, som drives på licens af Vabel Group [7]. To tidlige dufte forankrer linjen. "Pour Monsieur", herrernes eau de toilette fra 1972, blev opbevaret i en låseformet flakon, der blev vist på Museum of Modern Art i New York. "Choc", en dame-eau de parfum fra 1981, havde en flakon mærket med tre sammenflettede cirkler. Licenstageren beskriver kollektionen som en, der tilbyder "sofistikerede dufte til enhver mand og kvinde".

I sin nekrolog over Cardin kaldte Fortune ham en "licensing maverick", hvis navn nåede ud til omkring 100.000 butikker verden over, da det stod højest i 1970'erne og 1980'erne [8]. Samme tekst tilskriver ham, sammen med Courrèges og Rabanne, rollen som en designer, der omformede moden fra begyndelsen af 1950'erne og frem.

Cardins licensmodel blev et standardeksempel på udvanding af varemærker. En artikel i Harvard Business Review fra 2005 konstaterede, at den omfattende licensering udhulede mærkets eksklusive image, selvom det forblev meget indbringende. I 1995, ifølge Wikipedia, "kollapsede mærkets status, da hans navn dukkede op på alt fra nøgleringe til penneholdere" [5]. Fortunes senere vurdering var kontant og beskrev varerne som i stigende grad betragtet som billigt fremstillede og tøjet som forældet [8].

Også ejerskabet har vakt opmærksomhed. Delingen mellem familien Cardin og Basilicati-Cardin blev genstand for en strid i 2020'erne, som blev behandlet i en artikel i New York Times om intriger omkring familiearv, citeret af Wikipedia [6].

Huset er stadig aktivt. Under Basilicati-Cardin har det fortsat med couturekollektioner og markerede sit 75-årsjubilæum med en linje i begrænset oplag, mens parfumeforretningen drives videre gennem licenstageren. Grundlæggeren, Pierre Cardin, døde i Neuilly-sur-Seine den 29. december 2020 i en alder af 98 år [5]; mærket har fortsat sin virksomhed siden da.